Лыжи имеют чисто славянское происхождение, о них впервые заговорил, еще в 12 веке, император Никифор, когда писал в Киев, князю Владимиру Мономаху. А в летописях 15-16 веков мы можем найти упоминания о том, что лыжи использовали в военных целях.

Лыжи – уникальное приспособление: они не только позволяют охотнику относительно свободно передвигаться по сильно заснеженной территории, но и промышлять в условиях совсем глубокого снежного покрова, тогда как человеку, не оснащенному таким простым, но функциональным оборудованием, путь в зимнюю тайгу для охоты закрыт.

В старину даже существовало правило, по которому охотнику портили лыжи, если он вламывался на чужую территорию. Это ли не подтверждение того, что данное средство передвижения имело огромное значение для любого охотника? Не нужно забывать и о том, что от качества лыж напрямую зависят не только успешность промыслового похода, но, как бы банально это ни звучало, и здоровье, а иногда даже и жизнь охотника. Каковы же требования к лыжам в наше время? Естественно, они обязаны быть легкими, но очень прочными, также с их помощью должны легко преодолеваться крутые подъемы.

Как сделать лыжи в домашних условиях – или советы для рукастых мужиков

Сегодня в продаже есть немало качественных охотничьих лыж, однако истинные  охотники изготавливали это приспособление для передвижения по снегу своими руками.  Кому то наши советы могут показаться не нужными, однако для любителей сделать все своими руками этот материал может пригодиться.

Так, что приобретя некоторые знания и навыки, лыжи вполне реально сделать самостоятельно. Самые лучшие лыжи получаются из клена и березы, из ели они гораздо менее прочны. Березу для изготовления лыж лучше всего приготовить еще зимой, пока не движутся соки в стволе. Деревянный массив нужно выбирать такой, чтобы нижняя часть была свободной от сучков, а кора – тонкой. От дерева отделяют кряж длиной в 2 метра, его аккуратно раскалывают или распиливают, причем это делается параллельно волокнам. Затем плахи обтесывают, результатом такой процедуры должны стать доски в 3,5-4 мм толщиной. Та сторона доски, на которой находится кора, используется для скользящей, нижней поверхности лыж, а комлевая сторона – для загиба носков.

Доски в течение месяца, не меньше, сушат, после чего придают им форму лыж. Для этого носовую часть будущей лыжи полчаса распаривают в кипятке, при этом следует помнить о том, что если древесина не размягчится до нужного состояния, носок лыжи просто поломается при попытке его загиба. Слишком сильное же распаривание приведет к появлению складок на внутренней поверхности носовой части, также возможно образование трещин. Загибание носка лыжи производится с помощью самодельного деревянного шаблона. Поскольку лыжи, после снятия из-под пресса, обязательно разогнутся примерно на сантиметр, кривизну шаблона нужно делать больше, чем желаемый изгиб носка готовых лыж. Перед тем, как снять лыжи с шаблона, их нужно прожарить на углях, чтобы загнутые носки зафиксировались.

По окончании загибания носков, вся поверхность лыж подгоняется под габариты их предполагаемого хозяина, их длина не должна превышать рост человека, также они должны подходить под вес охотника. Если снег рыхлый, одному килограмму веса человека должны соответствовать 50 см² поверхности лыж. Если производить расчет согласно этой формуле, то получается, что, если охотник весит 70 кг, площадь опоры должна составлять 3,5 дм², это ведет к следующим размерам: длина лыжи – 160 см, ширина – 22 см. Носки лыж просверливают, чтобы можно было их буксировать. Готовое изделие нужно обязательно пропитать древесной смолой, которую разбавляют дегтем и скипидаром.

Виды охотничьих лыж

Лыжи для охотников бывают нескольких видов: камусные, голицы и комбинированные. Голицы не подбивают камусом – амортизирующей подкладкой. Когда вы собираетесь идти на охоту, скользящую сторону голиц нужно обработать специальной мазью, которая приготавливается из воска, стеарина и рыбьего жира, в пропорции 3:1:1. Мази, применяемые для обработки лыж, должны быть рассчитаны на определенные температурные кондиции.

Мазь, применяемая при оттепели или несильном морозе (до -10°С), делается из парафина, коричневого воска и дегтя (3:2). Деготь берется, в данном случае, в незначительных количествах. Когда мазь застынет, ее куском натирают нижнюю поверхность лыж, предварительно нагрев ее. Затем, с помощью суконки, она натирается до появления блеска. Если же температура воздуха гораздо ниже, нужно сделать мазь, которая состоит из воска, стеарина и ворвани (вместо которой подойдет рыбий жир), в долевом сочетании 3:1:1. К данной смеси добавляют немного канифоли и дегтя.

В том случае, когда «забортная» температура зашкаливает, опускаясь ниже -30°С, лыжи стоит смазать ходким дегтем. Основным минусом голиц являются некоторые затруднения при подъеме в гору. Такие популярные приемы, как подъем «лесенкой» или «елочкой», в густой тайге практически невозможны. Чтобы преодолеть крутые подъемы, приходится сильно петлять, это отнимает много сил и времени.

Как усовершенствовать голицы

Чтобы этого избежать, можно немного усовершенствовать голицы, приделав к ним тормозные пластины. Изготовить их достаточно просто: берется алюминий, толщиной 3 мм, из него вырезаются пластины длиной 15 см, которые подходят по ширине лыжи. Один конец пластины закругляют, второй загибают в подобие трубочки, в которую вставляется толстая проволока из нержавейки, концы которой загибают в скобу с петельками на концах, их закрепляют на пятке лыжи пластинкой из алюминия длиной около 4 см. Пятки лыж, на расстоянии 16 см от края, оснащаются фиксаторами, которые закрепляют пластинки, когда вы движетесь по ровной поверхности. Как только вы идете на подъем, фиксация пластинок убирается, что позволяет им свободно тянуться по лыжне. Таким образом, они не мешают продвижению вперед, но если лыжи едут назад, их нижний конец упирается в снег, не позволяя сдвинуться назад самому охотнику.

Еще одно приспособление, которое позволяет усовершенствовать голицы, это щетка из щетины, которая использует в качестве колодки саму лыжу. Щетка крепится перед опорной колодкой, а также сразу за ней. Пучки жестких волос располагают под углом 45° к скользящей поверхности и пятке лыжи. Чтобы прикрепить щетину к лыжам, сначала делают определенную разбивку отверстий для нее. Они должны располагаться в шахматном порядке, а делаются они, безо всяких проблем, с помощью шила. Их нужно делать конусной формы: нижняя поверхность будет содержать отверстие диаметром 2 мм, верхняя – 4 мм. Чтобы облегчить работу, можно использовать сверло диаметром 2 мм и 4-х миллиметровую проволоку. Чтобы отверстия имели одинаковый наклон, для их нанесения лучше изготовить подобие шаблона.

Для того, чтобы пучки волос сильно не заламывались, за каждым отверстием по ходу движения делают небольшое углубление. После этого, дырочки очищают от заусенцев. Сами щетки изготавливают из щетины длиной около 7 см. На верхней поверхности лыж, рядом с передним отверстием, с самого края, закрепляем леску диаметром 1 мм. Леску, согнутую в петлю, просовываем сверху вниз, закладывая в петлю пучок щетины. Сгиб, который образуется на петле впоследствии, смазывается эпоксидным или другим клеем, свободный конец лески выводим вверх, что позволяет щетине плотно войти в конусное отверстие. После этого, леска продевается в следующее отверстие, повторяя все действия с самого начала.

Когда продевание в этом ряду заканчивается, на следующем ряду крепится еще одна леска, и процедура в точности повторяется снова. По окончании всех работ, вся конструкция хорошенько просушивается, щетину подрезают в плоскости, параллельной лыже, пучки волос не должны превышать 15 миллиметров. Места проколов сверху покрываются бесцветным лаком. Если доработанные лыжи не хотят держать вас на склоне, на то есть ряд причин: склон может быть слишком крутым, либо же вас вес превышает возможности «апгрейда». В этом случае, может помочь добавление еще нескольких рядов щетины.

Камусные лыжи

Так называемые, камусные лыжи лишены тех недостатков, которые свойственны голицам. Они позволяют быстро и устойчиво передвигаться даже по глубокому и рыхлому снегу, а также запросто подниматься в гору, причем обычным шагом. Камус – это жесткие волосы звериной шкуры, которые снимаются с нижней части ног оленя, лося или лошади. Большинство охотников отдают предпочтение конскому камусу, как наиболее ходкому. Камус «от лося» – самый мягкий, а вот камус северного оленя абсолютно не дает скрипа. Также часто используют камус кабарги, косули и марала. Рядом с морем для изготовления камуса употребляются шкуры нерпы.

Камус должен содержать минимум «поперечного» волоса. Чтобы облегчить его вес, камус мездрят, чтобы придать ему минимальную толщину, затем сшивают его в одну полосу так, чтобы ворс был направлен в одну сторону. Когда его устанавливают на лыжи, следят, чтобы волос, находящийся посередине, был параллелен краям лыжи, если же это условие не выполняется, волос при движении будет «косить», то есть уходить в сторону. Камус прибивается, пришивается или приклеивается к лыже.

Крепление камуса

Охотники по данному вопросу пока не пришли к единодушному мнению. Крепят камус от носков лыж, присоединяя его с помощью небольших гвоздиков с  расстоянием между ними около 5 см. В местах сочленения камуса гвозди вбивают чаще. Бока камуса прикрепляются таким же способом. Если гвоздь пробивает лыжу насквозь – не страшно, камус от этого удерживается плотнее.

Пришивается камус дратвой, специальной ниткой, пропитанной раствором, предотвращающим гниение. Чтобы уплотнить камус, его край обшивают жилкой. Перед тем, как установить камус, его размачивают в теплой воде. Далее, по всей длине лыж, на расстоянии 10 см, а на носке 5 см, делают по паре отверстий, которые в диаметре должны быть равны толщине дратвы. Для прокалывания одного отверстия, отступают от края лыж на 10 мм, а для другого – на 18 мм. Затем, сквозь эти дыры продевают дратву, с помощью которой крепят камус к лыже. Свободным концом дратвы, обметывают край камуса, и протягивают его к следующим отверстиям, и так проделывают от носка лыжи, по всему ее периметру. Такой способ крепления позволяет легко сменить камус, когда он придет в негодность. Если камус прикреплен гвоздями, то подобные манипуляции проделывать сложнее.

Основная масса охотников сходятся во мнении, что лыжи с приклеенным камусом более прочны на изгиб, благодаря подволоку и клею. Для того, чтобы приклеить камус к лыже, ее предварительно несколько раз промазывают клеем. По истечении некоторого времени, когда нанесенные слои клея подсохнут, лыжу покрывают клеем в третий раз, и затем, сверху на нее натягивают влажный камус, плотно прижимая его до тех пор, пока не выйдут излишки клея, а поверхность камуса не станет ровной. На следующем этапе на лыжу наматывают бинт или жгут. Это нужно для того, чтобы камус хорошо приклеился по бокам, а его края не задирались. После высыхания клея, обмотку снимают, а излишки камуса по краям срезают. Чтобы подклеть его, применяют разные виды клеев. Подойдет как БФ, так и эпоксидный клей, но идеальным вариантом считается столярный клей, в который, для водостойкости, принято добавлять немного уксусной кислоты. В летний период, камусные лыжи принято хранить, развернув друг к другу скользящей стороной. Для того, чтобы их не «побила» моль, лыжи заворачивают в бумагу, предварительно пропитанную керосином.

У камусных лыж есть один существенный недостаток: на мокром снегу они намокают, и становятся трудноуправляемыми. Поэтому охотники предпочитают комбинированный вариант. Для того, чтобы получить более универсальные лыжи, они приклеивают посередине скользящей поверхности лыж тонкую полоску камуса. При этом ширина такой полосы должна быть не менее 8 см. Такой прием обеспечивает лыжам хорошее сцепление с поверхностью земли и торможение. Камусная лента должна быть наклеена с соблюдением технологии: на поверхность равномерно наносится клей, затем, на склеиваемой поверхности располагают камусную полоску и, прижимая ее с усилием от пятки к носку, оставляют до полного высыхания. После высыхания остатки клея удаляют. Края камусной полоски загибают у пятки и носка наверх лыжи и закрепляют клеем. Для улучшения устойчивости лыж, камусную ленту лучше приклеивать в имеющуюся на скользящей стороне лыж специальную бороздку, ширина которой достигает 80 мм, а глубина – 2-х мм.

Дополнительная обработка камуса

Для улучшения эксплуатационных качеств лыж используется как обработанный, выделанный, так и необработанный, невыделанный камус. Его можно обработать самостоятельно. Для этого понадобится деревянная емкость с 10 литрами воды, в которой смешивают около 1-го кг обычной соли и 200 мл серной кислоты. В образовавшийся раствор погружают камус, который выдерживают там в течение 3-х дней. По истечении срока, его вытаскивают и закрепляют гвоздями на доске мездрой кверху, для того, чтобы он тщательно просох. Выделанный таким способом, камус становится влагоустойчивым. Важный момент: его нужно правильно обрабатывать в местах сочленений. Для этого на стыках его нужно срезать на «нет», волос также подрезается.

Крепления

Весьма немаловажный момент – крепления. Они должны плотно удерживать стопу с одного бока, а с другого – практически сразу ее освобождать, если охотнику необходимо быстро освободиться от лыж. Крепления должны быть зафиксированы таким образом, чтобы при езде вес тела уходил больше в пятку. Чтобы это осуществить, для начала обнаруживают центр тяжести, а затем его пересекают поперечной линией. Далее, необходимо отступить от носка лыжи 40 мм, и провести еще одну линию, параллельную первой, она и становится началом крепления.

Опору для стопы можно смастерить из многослойной фанеры, в которой снизу образовать паз для петли, затем приклеить ее водостойким клеем к лыже. Для перестраховки, опорную площадку часто прикручивают к лыже шурупами. В место, где будет располагаться стопа, рекомендуется наклеить тонкую резину, которая имеет способность сжиматься и разжиматься, чем препятствует спрессовыванию снега. Если под рукой нет резины, то ее заменяют берестяной пластиной, которую закрепляют клеем только лишь по краям. Ремни для креплений желательно изготавливать из продымленной шкуры лося, поскольку она не впитывает влагу и не деформируется, как это бывает с сыромятной кожей, которая раскисает от влаги. Позволительно использовать ремни из брезента. Существует множество способов крепления ремней, некоторые из которых описаны ниже.

Крепление ремней

Первый вариант. Необходимо захватить основной ремень и продеть его сквозь носок обуви в области подпальцевых подушечек, затем, к нему крепится пяточный ремень, который в подъеме толчковой ноги перекрещен несколько раз (двойная восьмерка). Ремешок должен быть натянут таким образом, чтобы нога могла в любой момент выдернуться из основного крепления. На другой лыже, носок ноги должен уходить под основное крепление глубже, в то время, как ремень сзади облегает стопу достаточно свободно и при этом он перекрещен единожды.

Второй вариант. Нужно прикрепить пяточный ремень не к основному ремешку, а к специальному крюку из металла, который зафиксирован впереди опорной площадки, или самой лыжи. Такой способ крепления позволяет меньше уставать и мерзнуть ногам, поскольку главный ремешок не несет нагрузки и не сдавливает стопу.

В некоторых случаях крепления обтягивают специальными мешками-чулками из толстой ткани, которые надевают вместе с лыжами и фиксируют на ногах немного ниже колен. При таком способе попадание снега под ступни исключено, это позволяет сделать ход тихим, но нет возможности быстро вынуть ноги из лыж.

Наши предки знали простой и надежный способ крепления, при котором пяточный ремень отсутствовал вовсе. А фокус заключался в том, что на носок обуви пришивался специально обработанной дратвой бобышек, который изготавливался из голенища валенка. Пятка поднималась повыше, а носок валенка, с бобышкой на конце, просовывался под основной ремешок. Если приходилось передвигаться по рыхлому снегу, некоторые охотники привязывали веревки с одной стороны за отверстия в носах лыж, а с другой – под коленями. Таким образом, передние части лыж не проваливались в снег. В данной статье, я постарался передать огромный опыт уральских, сибирских охотников, а также старожилов охотничьего дела Дальнего Востока. С огромным уважением ко всем охотникам.